牦牛粪和熏衣草混合的香气弥漫，高耸的群山依稀闪烁耀眼的雪线，钻进敞开衣袖的凉风,毫不羞涩地收缩我们的肌肤，加件衣物是最迫切的愿望，海拔3500米高处的九黄机场， 我们刚被飞机倾倒出来，等待地导接应。此时对九寨还没有一点概念，新景点的旅游无异于一次传统的相亲，导游自然是我们媒婆。 行程安排是先黄龙后九寨。导游是位地道的藏族姑娘,但身上看不出丝毫的藏民血统,疏发圆额,大大的眼睛因为眉毛和脸色的灰黄显得不很明亮,每句话讲完都要做个吧咂嘴的表情,仿佛刚刚咽下什么好吃的东西。一上车她就滔滔不绝,介绍老公是东北人，言外之意汉藏通婚文成公主只是开始，这种融合至今方兴未艾，敬请放心。温暖的放松中我们每人都在她的指导下买了件保暖上衣。 黄龙海拔介于3070米到3900米之间，游客常有高原反应，谁谁上山没能下来，谁谁因为急救及时幸得性命，导游言之凿凿，说得我们不自觉有些头晕，但又提醒不用担心，说着车就停了，上来一位身着白大褂的女性，同样介绍高原反应的常识，劝说每人带上一瓶富氧水以防不测。自然接受低价团，额外消费是在意料之中，但每瓶百元的矿泉水还是担心别人嘲笑我们的智商。 尽管黄龙色彩斑斓，钙化的黄色山石在流水的冲击中，从半山腰一路蜿蜒颇具龙的姿态，但也不过是九寨景观的序幕，怕初次游览九寨的人们一下子接受不了那么不可思议的美丽,特意安排的过渡。头痛乏力是不打折扣的，位于四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县境内的黄龙，地处岷山山脉，群山环绕、村寨散落，当年红军经过时，前有堵截、后有追兵，缺衣少食，又有高原反应，那是一个怎样的艰苦卓绝自不待言，“更喜岷山千里雪，三军过尽开颜”，不是身临其境，谁解其中滋味！ 这是一个二十多人的散客拚团,除了我们一行六人，其余多是母亲带着考完试的孩子。一趟单程索道下来，大多被折磨得东倒西歪，唯有军哥精神不减，沙哑的炫耀自购索道门票节省钞票的智慧，午饭是下午三点开始的，学生涵涵晕厥的无心睁眼，重都的王女头发散乱，仿佛服毒后刚被抢救过来，重庆的小唐辗转反侧找不到合适安放身体的方式。这样描述或许有点狼藉，但绝对是每个人日后反复的回忆，旅游不就是寻找新鲜感觉和刺激的么！ 大巴在山中盘桓，偶尔有成群的牦牛贴着坡地或出没于草丛，昭示空旷寂寥中的生机。牦牛是藏人珍贵的财产，只能一夫一妻的男人要用牦牛换取媳妇，可以一妻多夫的女人却能惩罚男人上山放牛三年，导游说。已是六月下旬的天气，山间寒风依然凛冽，让我明白牦牛长绒毛，黄牛长圆毛的道理。大自然真是神奇，手里没拿画笔，就把不同区域的人物做上标记，比如风沙铸就蒙古人的小眼塌鼻，食肉和放歌催生夸张的嘴巴；直射的阳光塑造新疆人的高眉陷眼；高原缺氧挤出藏人脸上的血丝。“藏族是唯一的带刀民族，勇猛剽悍，崇尚抢劫,看不起盗窃，”导游脸上滑过一丝不易觉察的骄傲，然后话锋一转说要收取两个自费项目的费用，我分明感到充斥口香糖芬芳的话语象一股凉气，夹带着藏民族的弯刀从我们每个人的耳边轻轻飞过，暗示掏钱是一个不容置疑的选择。我这样表述稍嫌险恶，让人误以为导游口蜜腹剑，其实，我在佩服她的职业修养。 大巴继续沿着山路起伏，先前还在感叹山区交通不便，放眼窗外才知道这更方便游客换位感受高原的美丽。 紫色的薰衣草遍布绿色的山间坡地，赭红色墙壁的藏式建筑零星的散落在阳光充足的坡底，白色的道路在山间起舞，区划高原的层次，圣洁的白塔和五彩的经幡随处可见，这是一个有信仰的民族，有人居住的地方，最好的建筑都是寺庙。 我们是第二天早上7点半进入九寨的。 全长49公里的三条山沟呈“Y”形状分布着各色的景点，观光公交在宽阔洁净的道路上载着我们移步换景，一路上行,抬头蓝天、放眼青山，低头到处都是叫“海”的梦幻。游客不时发出阵阵尖叫，其实这不过是美人的掠影，真正领略九寨内涵还要等到细品端庄的眉眼。 从上而下徒步读完每个景点,已是下午三点，几个小时的眼花缭乱之后，突然有种佛教徒般的澄明清澈。九寨是安静的。安静的有些寂寥，山与水独自眉目传情，顾盼生姿, 只闻花香，不听鸟鸣;安静的纤尘不染,山在水中倒映，水在山中流淌，倒映不言，流淌无语；我疑心莫非这里就是佛教所传达的“彼岸”;九寨是绚丽的。莽莽林海，深浅不同的绿色中红黄紫各种花朵点缀其间，记忆犹新的是红桦树，剥落的半透明的红树皮悬挂于亭亭的树干，仿佛起舞的少女在林间穿行，美艳动人；五色池水，冰清玉洁，玲珑剔透，沉入水中的钙化树木摆弄各种造型，辉映着蓝天白云和绚丽的林海，伸出水面的枝头长着葱绿的水草，栖息的鸟儿嘤嘤求偶，难得一见的游鱼似在天上飞翔。同伴都在忙于拍照,我的眼前却幻化出一幅幅高原上匍匐朝拜的图景,人们追求繁华,其实内心更需要安静,九寨拥有的正是这样的魅力，难怪这里的游客日均三万,假令陶公今尚在，会叹桃源是误传,不是亲临真的难以置信。 体验藏民的生活尽管是商业噱头,真实的感受一回很是值得。藏民似乎离不开舞蹈，每个山寨都有粗糙的木板舞池，从早到晚跳的有滋有味;独处的大妈手持旋转的经桶，口中念念有词，导游说哪怕不停的叨念“可口可乐”，你的心也会沉静，有的藏民终生积蓄不是留给子孙，而是捐给了寺庙。这让我想起印度的一家咖啡馆，门口衣衫褴褛的穷人一边打坐念经，一边平静的看着富人进进出出，问他的感受，穷人说自己的修行未到。 站在海拔3800多米高的尕力台草原，三三两两的牧民守候在各自的栏围牧场，一波一波的游客并没有带来想象的喧嚣，冷风针砭着游人，实在不想停留，凄厉的老鹰渲染着空间的苍凉，连远处飘来嘹亮的歌声也会让人产生一丝凝神静气的警惕。我忽然明白了：在等待青稞和牦牛生长的漫长周期里，唱歌、跳舞、虔诚的诵经，不过是藏民单调生活的衍生品，并非我们理解的崇高追求！ 离开时,活佛苍央嘉措的<<那一天>>,在降央卓玛空旷悠远的歌声中,人和佛相通的空灵洒满半个天空。